三宅一生 Issey Miyake：關於日本傳奇時裝設計師的 8 件事

三宅一生（Issey Miyake）是一位日本時裝設計師，他在巴黎為全球前衛設計師奠定了重要基礎，使得他的名字甚至在 1980年代成為前衛時尚的代名詞。然而，他以對服裝布料的極致關注而聞名，因此時尚界尊稱他為布料的魔術師。三宅一生的影響力超越時尚領域，融合了傳統、技術和藝術創新的元素。在這篇文章中，我們將分享關於三宅一生的 8 件事，這些事將讓你更深入了解這位日本傳奇時裝設計師。
(三宅一生 Issey Miyake：關於日本傳奇時裝設計師的 8 件事 - dans le gris)

三宅一生（Issey Miyake），1988年，紐約｜由 Irving Penn 拍攝
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1. 三宅一生不是他的本名。

三宅一生，原名三宅一誠，於 1938 年 4 月 22 日出生於日本廣島。他的童年深受廣島原爆悲劇的影響，在七歲時奇蹟倖存。然而，他的母親卻不幸離去。

在 2009 年，三宅一生首次公開談及自己作為廣島原爆倖存者的經歷。這個話題一直是他在整個職業生涯中避免討論的，以免被視為「倖存原子彈的時裝設計師」。回顧那些令人悲痛的記憶，三宅一生談及：「當我閉上眼睛，仍然看到任何人都不應該經歷的事情：一道明亮的紅光，接著是黑色的煙雲，人們四處奔逃的景象，這一切我都記得。」
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2. Pleats Please 系列—靈感來自舞蹈

Pleats Please 系列已成為三宅一生最具標誌性的作品之一。在 1980 年代末，他開始嘗試新的摺紋方法，以提供穿著者更靈活的動作和更便捷的護理與生產。

靈感來自三宅一生參與法蘭克福芭蕾舞團（William Forsythe）製作《The Loss of Small Detail》時所創作的褶皺戲服。在舞蹈排練期間觀察舞者，三宅一生被他們在褶皺戲服中展現的自由動作深深打動。他回憶道：「當他們穿上戲服的瞬間，他們就開始動起來。他們對我的摺紋非常著迷。那時我意識到，如果擁有如此廣泛身型和身高的舞者都能如此享受，那麼一般大眾可能也會一樣。」

這個想法帶來了 Pleats Please 系列的誕生，使三宅一生以舞者作為模特兒展示他的作品。這些衣服擁有永久的褶皺，可在清洗和風乾時保持形狀完好。Pleats Please 系列體現了三宅一生的時裝理念：「設計不是為了哲學，而是為了生活。」
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Raquel Zimmermann 穿著三宅一生，由 David Sims 拍攝，刊登於 V Magazine。
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3. 三宅一生與 Irving Penn 的無聲合作

1983 年，攝影師 Irving Penn 受委託為《Vogue》雜誌進行三宅一生的服裝特寫攝影。這場合作拉開了序幕，開啟了一段長達 13 年的攝影與設計共同創作的歷程。然而，兩位大師之間的互動保持了一種奇妙的距離，以無聲的方式進行著默契交流。三宅一生從未親自參與攝影拍攝，而 Irving Penn 則未曾現場參與三宅一生的時裝秀。更令人驚奇的是，他們甚至從未討論過彼此試圖達成的目標，這也是三宅一生欣賞 Irving Penn 的原因。對三宅一生而言，合作應該充滿驚喜。正如他後來所說的：「我一直在尋找一個人，他可以看著我的衣服，聽到我的聲音，並透過他自己的藝術創作回應我。我尋找了很長時間，最終在 Penn 先生身上找到了。透過他的眼睛，Penn 先生重新詮釋了衣服，賦予了它們新的生命，並以嶄新的視角呈現給我。」
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三宅一生，《Staircase Dress》，1994。｜由 Irving Penn 拍攝。
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4. A-POC — 結合時尚、永續性和科技的創新

三宅一生的創作方式涉及「打破思考框架」。與大多數時尚設計師通常先設計服裝，然後選擇面料進行裁剪和縫製的傳統方式不同，三宅一生的創作過程走上了一條獨特的道路。他以創造自己的材料為起點，然後設計衣物，這種方法引發了全新服裝概念的誕生。

一個典型的例子是 A-POC 系列，縮寫代表「A Piece of Cloth」（意指一塊布），由三宅一生與藤原大合作。A-POC 系列是一種在時尚界首次亮相的革命性概念，最早於 1998 年推出，它代表著最早將電腦編程納入服裝生產的案例之一。A-POC 系列旨在減少布料浪費，實現材料的最大化利用。它的特點是利用科技結合紡織技術，形成一個以單色為主的拼圖，僅利用一塊布就能製作出大量衣服，幾乎不浪費任何的材料。A-POC 系列突顯了三宅一生在時尚中的開創性方法，融合了技術、永續性和科技。然而，紐約現代藝術博物館（MoMA）收藏了 A-POC 的最早版本之一。
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日本服裝設計師藤原大和三宅一生，共同推出「一塊布」（A Piece Of Cloth，簡稱 A-POC）的概念。
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5. 三宅一生為賈伯斯打造的經典「黑色高領毛衣」

雖然這個故事已經廣受人知，但由於三宅一生和賈伯斯皆為在不同領域的傳奇人物，然而令人好奇的是，他們是怎麼結識的？在賈伯斯傳記中，作者沃爾特·艾薩克森（Walter Isaacson）細描述了賈伯斯是如何被日本風格吸引的。故事始於 1980年代，當時賈伯斯拜訪了索尼公司，他注意到當時工廠的工人都穿著相同制服，於是他問當時的索尼董事盛田昭夫（Akio Morita）關於這件事。賈伯斯說道，「他看起來很羞愧，告訴我說戰爭後，沒人有衣服可穿，像索尼這樣的公司不得不給他們提供每天穿的東西。」然而，三宅一生曾與索尼合作，創造了一種淺褐色尼龍夾克，可以輕鬆轉換成背心，可拆卸的袖子是其特色。這些制服也成為了索尼的標誌性風格，也將工人與公司聯繫在一起。
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賈伯斯為自己設計了一套個人制服，其中包括了日本服裝設計師三宅一生所設計的黑色高領毛衣。

一開始，賈伯斯決定為蘋果公司做同樣的事情，但大家都討厭這個想法。最終，三宅一生製作了屬於賈伯斯的黑色高領毛衣，約數百件，這也成為了他的標誌性服裝。賈伯斯表示這些衣服已足夠穿到他的餘生。
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6. 客座藝術家系列 — 時尚與藝術的連結

在 1996 年至 1998 年期間，三宅一生與四位不同的藝術家合作，共同推出了他的「客座藝術家系列」（Guest Artist Series），合作藝術家包括蔡國強、森村泰昌、荒木經惟和提姆·霍金森。這系列反映了三宅一生致力於消除時尚和藝術之間的隔閡，旨在培養一種「藝術品與欣賞者之間的關係」。穿著這些藝術品，穿戴者同時與時尚和藝術產了連結。由於三宅一生的 Pleats Please 系列具有難以定義的性質，因為它可能會根據不同的體型呈現出完全不同的形態，使整個系列更加出人意料。
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三宅一生的客座藝術家系列 No.1：森村泰昌，1996年。
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7. 不僅是時裝設計師，還創立了設計博物館

2007 年春季，東京隆重開幕了「21_21 DESIGN SIGHT」。這座設計博物館的概念起源於 1988 年，當時三宅一生、雕塑家野口勇和建築師安藤忠雄之間的對話。對話的重點是強調日本推動設計的必要性，他們一致同意將這個概念付諸實現，最終實現了「21_21 DESIGN SIGHT」這座設計博物館。
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1988 年 5 月，三宅一生（右）、野口勇（中）、安藤忠雄（左）在紐約聊天。

三宅一生於《朝日新聞》1 月 28 日晚間版上發表了一篇題為《讓我們創造──設計博物館》的文章。他指出日本缺乏專注於設計的博物館，引起了廣泛的關注。出乎意料的是，這讓三宅一生獲得了眾多支持者和願意幫助他實現夢想的倡導者。對於三宅一生和安藤忠雄來說，這座設計博物館的概念似乎成為了從野口勇那裡傳承下來的一個遺願。
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8. 摺紙藝術為靈感的燈具設計

三宅一生的設計貢獻和創新不僅僅體現在時尚領域，還延伸至燈具。他與其科學創意團隊 Reality Lab. 共同開發的 IN-EI 系列由 Artemide 製作。被命名為 IN-EI 的系列在日語中翻譯為「陰影、細微差異」，以日本傳統的摺紙工藝為靈感。三宅一生獨特的摺疊技術創造出雕塑般的燈罩，既美觀又堅固。這些燈罩採用再生材料結構，並進行額外的表面處理，使其在無需內部框架的情況下能夠完美保持形狀，並在需要時重新塑形。當不使用時，它們可以輕鬆平放儲存。
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