En parlant de créateurs de mode, si Coco Chanel est largement connue, il convient de mentionner que sa plus grande rivale, Elsa Schiaparelli, a attiré davantage l'attention ces dernières années, car ses contributions à la mode sont de plus en plus reconnues. Non seulement elle a défié les conventions de son époque, mais elle a également créé des modèles qui incorporaient de l'humour et de la surprise. Les contributions avant-gardistes et surréalistes d'Elsa Schiaparelli au monde de la mode sont phénoménales. Dans cet article, découvrons l'un des rôles les plus importants dans le monde de la haute couture : Elsa Schiaparelli.
La créatrice de mode italienne Elsa Schiaparelli dans sa propre création. Photo de George Hoyningen-Huene, Vogue, 1er septembre 1932.
S'élevant de la noblesse
Elsa Schiaparelli (1890-1973) est née à Rome d'un père directeur de la bibliothèque Lincei et professeur de littérature orientale, d'un oncle astronome et d'une mère issue de la famille des Médicis. Elle grandit dans une famille d'aristocrates et d'intellectuels, et le bagage culturel et l'érudition des membres de sa famille ont contribué à éveiller les facultés imaginatives des années d'enfance impressionnables d'Elsa Schiaparelli. En 1911, elle publie un recueil de poèmes ouvertement sensuels intitulé "Aréthuse". Lorsque ses parents l'apprennent, elle est envoyée dans un couvent en Suisse, d'où elle quitte après avoir entamé une grève de la faim. Elsa Schiaparelli n'est pas satisfaite d'un style de vie qui, bien que raffiné et confortable, lui semble cloîtré et insatisfaisant.
Les débuts parisiens
À la fin des années 1920, Elsa Schiaparelli s'installe à Paris, où elle rencontre Paul Poiret, une personnalité très influente de la scène de la mode parisienne, souvent surnommée le « Roi de la mode ». Bien qu'elle n'ait pas suivi de formation formelle de styliste, la sensibilité artistique d'Elsa Schiaparelli et son sens aigu du style attirent l'attention de Paul Poiret. Reconnaissant son potentiel, il lui propose un poste de styliste dans son atelier. Le couturier français, qui deviendra par la suite l'un de ses meilleurs amis, l'encourage vivement à laisser libre cours à sa créativité. Cependant, leur collaboration est relativement de courte durée, car l'esprit indépendant et novateur d'Elsa Schiaparelli l'amène bientôt à créer sa propre maison de couture en 1927.
La carrière de créatrice d'Elsa Schiaparelli a été influencée dès le début par le couturier Paul Poiret, réputé pour avoir abandonné les robes corsetées et trop longues et pour avoir promu des styles qui permettaient une liberté de mouvement à la femme moderne, élégante et sophistiquée, caractéristiques synonymes de la mode Art déco . L'approche créatrice d'Elsa Schiaparelli s'appuyait à la fois sur l'impulsion du moment et sur l'inspiration fortuite au fur et à mesure de l'avancement du travail. Elle drapait le tissu directement sur le corps, se prenant parfois elle-même comme modèle. Ces premières créations, bien que plus conservatrices que ses œuvres ultérieures, incorporaient son esthétique décalée et imaginative.
Haute Couture surréaliste et collaborations artistiques
En 1935, Elsa Schiaparelli est une figure de proue de la haute couture et se lance rapidement dans la joaillerie, les parfums, les cosmétiques, la lingerie et les maillots de bain. À cette époque, le surréalisme s’impose comme l’un des mouvements artistiques les plus influents. Malgré l’opposition de certains surréalistes, le mouvement commence à s’étendre au monde commercial et matériel. Elsa Schiaparelli se distingue cependant comme la seule créatrice de mode à interpréter avec succès le surréalisme . Elle voit dans le surréalisme un moyen de se libérer des contraintes de l’esthétique traditionnelle et d’explorer de nouvelles possibilités imaginatives. Elsa Schiaparelli traduit les concepts surréalistes en pièces tangibles et portables. Par exemple, Elsa Schiaparelli et Salvador Dalí ont créé le chapeau-chaussure pour la collection Haute Couture Hiver 1937-38 de Schiaparelli, inspiré d'une photo prise par la femme de Dalí, Gala, de son mari portant une chaussure de femme en guise de chapeau.
Gauche: Salvador Dalí photographié par Gala Dalí en 1932. À droite : chapeau-chaussure Schiaparelli, 1937.
« Pour moi, la création de robes n'est pas une profession mais un art. » — Elsa Schiaparelli
Elsa Schiaparelli a collaboré à de nombreuses reprises avec des artistes de renom, ce qui a donné naissance à des créations uniques et imaginatives qui brouillaient les frontières entre la mode et l'art. Sa première collaboration a été avec l'écrivaine franco-russe Elsa Triolet pour créer l'emblématique « Collier Aspirine », composé de perles de porcelaine rappelant des comprimés antidouleur. C'est le début de Les nombreuses collaborations d' Elsa Schiaparelli , au cours desquelles elle a travaillé avec certains des esprits les plus brillants de son époque, dont Jean Cocteau, Alberto Giacometti, Salvador Dalí, Man Ray , Méret Oppenheim et d'autres.
La rivalité mode entre Elsa Schiaparelli et Coco Chanel
Il n'est pas difficile d'imaginer la rivalité entre ces deux figures emblématiques du monde de la mode, car Elsa Schiaparelli et Coco Chanel étaient toutes deux des créatrices de mode de premier plan du début au milieu du XXe siècle. Cette rivalité reflète des styles, des philosophies et des personnalités contrastés. Coco L'approche de Chanel en matière de design est ancrée dans la simplicité et l'élégance, avec un accent sur la fonctionnalité. En revanche, Elsa Schiaparelli apparaît plus bizarre et souvent humoristique, collaborant avec des artistes et créant des pièces fantaisistes et imaginatives. Coco Chanel a même un jour qualifié Elsa Schiaparelli de « Cet artiste italien qui fait des vêtements.
Cependant, en raison des incertitudes liées à la sécurité et aux affaires provoquées par la Seconde Guerre mondiale, Elsa Schiaparelli s'installe à New York. Au bout de quatre ans, elle revient à Paris et reprend sa carrière. Son influence est éclipsée par l'émergence d'une nouvelle génération de couturiers, notamment Christian Dior et Cristobal Balenciaga. En 1954, Elsa Schiaparelli décide de fermer la maison de couture et se consacre à son autobiographie, Shocking Life. En revanche, l'année même où sa grande rivale Coco Chanel revient dans le métier et devient un nom connu du grand public, les gens commencent à oublier Elsa Schiaparelli.
Les collaborations et créations emblématiques d'Elsa Schiaparelli
Collier Schiaparelli
Collier Schiaparelli, réalisé par Jean Clément, Couture, automne 1938. Crédit photo : Sotheby's.
Ce collier est issu de la collection païenne de l'automne 1938 de Schiaparelli, réalisée par Jean Clément, s'inspirant des peintures luxuriantes de Botticelli. Il incarne les tendances surréalistes d'Elsa Schiaparelli et est fabriqué en rhodoïd transparent, un type de plastique acétate de cellulose. Les insectes multicolores créent l'illusion de reposer directement sur la peau de la personne qui le porte. Le concept surréaliste d'insectes semblant ramper sur la peau de la personne qui le porte est présenté comme une déclaration de mode audacieuse. À l'époque, le rhodoïd, considéré comme un matériau nouvellement développé, reflète l'approche audacieuse d'Elsa Schiaparelli consistant à utiliser des matériaux inventifs dans ses créations, imprégnés de l'élément de surprise.
Gants Trompe-l'oeil pour femme
À gauche : Mains peintes par Picasso, photographiées par Man Ray, 1935. À droite : Mains peintes en trompe-l'œil imitant des gants par Elsa Schiaparelli.
L'image de gauche montre des mains peintes par Pablo Picasso pour ressembler à des gants, photographiées par l'artiste surréaliste Man Ray . Cela a inspiré Elsa Schiaparelli pour créer ses célèbres gants noirs à clous, avec des ongles en peau de serpent rouge appliqués sur un fond austère, comme le montre l'image de droite. Elsa Schiaparelli se considérait comme une inventrice (mais jamais une créatrice, un terme qu'elle jugeait prétentieux), libérée par son manque de formation formelle pour expérimenter sans retenue avec une variété de fabricants et d'amis artistes.
Robe Homard
À gauche : Robe homard, conçue par Elsa Schiaparelli en collaboration avec Salvador Dalí, 1937. À droite : La duchesse de Windsor portant la robe homard, photographiée par Cecil Beaton, 1937.
Parmi les nombreuses collaborations entre Elsa Schiaparelli et Salvador Dalí, la robe homard est sans aucun doute l'une des pièces les plus célèbres. Cette robe fait partie de la collection Haute Couture Été 1937 de Schiaparelli, avec un grand homard peint par Salvador Dalí. Selon la légende, Dalí aurait voulu appliquer de la vraie mayonnaise sur la robe, mais Schiaparelli a refusé. De plus, la robe homard a été immortalisée par Wallis Simpson, l'une des 18 pièces du trousseau conçu par Elsa Schiaparelli pour son mariage avec le duc de Windsor. La future duchesse a fait sensation dans cette tenue, notamment grâce aux photographies de Cecil Beaton publiées dans Vogue.
Bracelet en fourrure 
Bracelet en métal et fourrure dessiné par Méret Oppenheim, inclus dans la Collection Hiver de Schiaparelli, 1936.
Méret Oppenheim et Elsa Schiaparelli étaient toutes deux des figures emblématiques du mouvement surréaliste au XXe siècle. Leurs collaborations ont enrichi le monde du surréalisme , des accessoires de mode et de l'histoire de l'art. En 1936, Méret Oppenheim a conçu un bracelet en fourrure, qu'Elsa Schiaparelli a inclus dans sa collection d'hiver. Cette pièce aurait servi de précurseur à la tasse à thé emblématique recouverte de fourrure de l'artiste, connue sous le nom de Le Déjeuner en fourrure. Aujourd'hui encore, ce bracelet continue de mettre en valeur l'humour avant-gardiste de l'esprit de Schiaparelli.
Trio de parfums : Soucis, Salut et Schiap.
Publicité pour le parfum "Salut" de Schiaparelli
En 1934, la Maison Schiaparelli lance un trio de parfums dans le cadre de sa première collection de parfums : Soucis, Salut et Schiap. Les flacons modernes ont été conçus par l'architecte d'intérieur français Jean-Michel Frank, qui n'était pas seulement L'amie d'Elsa Schiaparelli mais aussi sa collaboratrice de longue date.
Les lignes épurées et graphiques de leur forme trapézoïdale étaient caractéristiques de l'esthétique du plus important décorateur français de son époque. Le parfum était présenté dans un boîtier rectangulaire en liège, un matériau modeste qui défiait les normes de luxe existantes, signalant une évolution vers une approche plus radicalement moderne. De plus, ce trio de parfums a introduit un concept intéressant et pionnier puisqu'il était destiné à être porté à différents moments de la journée : Schiap pour la journée, Soucis pour l'apéritif et Salut pour la soirée.
Rose choquant
Robe d'Elsa Schiaparelli, illustrée par Christian Bérard, parue dans Vogue, 1937.
L'esthétique d'Elsa Schiaparelli était généreusement teintée de surréalisme et d'audace, et la teinte vibrante et audacieuse du rose est devenue synonyme de ses créations de mode. En 1937, Elsa Schiaparelli a lancé le parfum Shocking en même temps que Shocking Pink, une couleur qui est devenue plus tard sa signature. Elle a été baptisée ainsi car elle représentait son désir de choquer son entourage avec ses créations uniques et parfois avant-gardistes. De toute évidence, Elsa Schiaparelli a réussi à faire du rose shocking un symbole de son style audacieux et avant-gardiste dans le monde de la haute couture.
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