三宅一生は、パリで世界中の前衛的なデザイナーの基礎を築いた日本のファッションデザイナーです。彼の名前は、1980年代に最先端のファッションの代名詞となりました。三宅一生の影響はファッションの域を超え、伝統、テクノロジー、芸術的革新の調和のとれた融合を体現しています。この記事では、日本のファッション界の伝説である三宅一生について、さらに詳しく知るのに役立つ8つのことをお伝えします。
（三宅一生：日本のファッション界の伝説について知っておくべき8つのこと - dans le gris）
イッセイ ミヤケ、ニューヨーク、1988年 | 撮影：アーヴィング ペン | © アーヴィング ペン財団。
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1. イッセイミヤケは本名ではない
三宅一生（本名：三宅一丸）は、1938年4月22日、日本の広島で生まれました。彼の幼少期は広島原爆投下の悲劇的な出来事に彩られていましたが、彼は7歳で生き延びました。残念ながら、彼の母親は同じ運命をたどりませんでした。
2009年、
三宅一生は、広島への原爆投下の生存者としての体験について初めて公に語った。彼は、単に「原爆を生き延びたデザイナー」として認識されることを避けるために、キャリアを通じてこの話題について語ることを避けてきた。忘れられない記憶を振り返りながら、 三宅一生さんは、「目を閉じると、誰も経験すべきではないものが今でも目に浮かびます。真っ赤な光、その直後に広がる黒い雲、四方八方に逃げようと必死に走る人々。すべて覚えています」と語った。悲しいことに、3年以内に彼の母親は放射線被曝の影響で亡くなった。
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2. 「プリーツ プリーズ」コレクション - ダンスにインスパイアされた
「プリーツ プリーズ」コレクションは、イッセイ ミヤケの最も象徴的な作品の 1 つになりました。1980 年代後半、彼は、動きやすさとお手入れや製造のしやすさの両方を着る人に提供することを目指して、新しいプリーツ加工法の実験を始めました。
このインスピレーションは、フランクフルトバレエ団のウィリアム・フォーサイスによる新作「The Loss of Small Detail」の初演で、三宅一生がプリーツ衣装の制作に関わったことから生まれました。リハーサル中のダンサーたちを観察していた三宅一生は、プリーツ衣装を着たダンサーたちの即座の没入感と動きの自由さに衝撃を受けました。彼はこう回想します。「彼女たちは衣装に着替えた瞬間から、動き始めました。彼女たちは私のプリーツに夢中でした。その時、私は気づきました。こんなに幅広い体型や身長のダンサーたちがプリーツを着るのがこんなに楽しいのなら、普通の人々もそうするかもしれない、と」
この発見が「プリーツ プリーズ」シリーズの開発につながり、イッセイ ミヤケはダンサーをモデルとして起用して作品を披露することを思いつきました。完成した衣服はプリーツが永久に残るため、洗濯して自然乾燥しても形が崩れません。「プリーツ プリーズ」は、イッセイ ミヤケの基本的なコンセプトである「デザインは哲学のためではなく、人生のためにある」を体現しています。
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ラケル・ツィンマーマンはヴィンテージのイッセイミヤケを着用。2007年、Vマガジンのデビッド・シムズ撮影。
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3. イッセイミヤケとアーヴィング・ペンの静かなコラボレーション
1983 年、アーヴィング・ペンは、US 版ヴォーグの特集記事のために、イッセイ ミヤケの服の撮影を依頼されました。これがイッセイ ミヤケの目に留まり、13 年続くコラボレーションの始まりとなりました。しかし、2 人の関係は奇妙な距離を保ち、沈黙のコミュニケーションが特徴でした。イッセイ ミヤケは写真撮影に一度も出席せず、アーヴィング・ペンはイッセイ ミヤケのファッション ショーに一度も行ったことがありませんでした。驚くべきことに、彼らは何を達成しようとしているのかさえ話し合わず、これがイッセイ ミヤケがそれを高く評価した理由でもあります。彼にとって、コラボレーションは驚くべきものでした。イッセイ ミヤケは後に次のようにコメントしています。「私は、私の服を見て、私の声を聞き、自分の作品で私に答えてくれる人を探していました。私は長い間、そのような人を探していましたが、ペンさんに出会いました。ペンさんは、彼の目を通して服を再解釈し、服に新しい息吹を与え、新しい視点から服を私に提示します。」
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イッセイミヤケ、アーヴィング・ペンによる階段ドレス（1994年）。
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4. A-POC — ファッションにおける持続可能性とテクノロジー
イッセイ ミヤケのアプローチには、「既成概念にとらわれない発想」が含まれます。通常、衣服のデザインから始めて、生地を選び、裁断して縫い合わせるほとんどのファッション デザイナーとは異なり、イッセイ ミヤケの創作プロセスは独自の道をたどります。彼は、1 本の糸を研究して素材を作成することから始め、この手法によってまったく新しい衣服が開発されます。
この革新的な哲学の代表的な例が「A-POC」です。これは「A Piece of Cloth」の略です。Issey Miyake が Dai Fujiwara と共同で発表した A-POC は、1998 年に初めて発表されたファッション界の革命的なコンセプトです。これは、コンピューター プログラミングを衣服の生産に取り入れた最も初期の例の 1 つです。A-POC は、布の 2 次元的な性質を強調し、無駄を最小限に抑えるように設計されています。衣服は、機械で編んだロール状のニット生地で生産され、事前に縫製されたり、完成したパターンが融合されたりして、実質的に無駄のない単色のパズルのような作品になります。ニューヨーク近代美術館 (MoMA) には、A-POC (QUEEN) の最も初期の反復の 1 つが常設コレクションとして収蔵されており、衣服におけるテクノロジー、持続可能性、芸術性のシームレスな統合を強調しています。イッセイミヤケのファッションに対する画期的なアプローチ。
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三宅一生、藤原大 A-POC クイーンテキスタイル。1997年
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5. スティーブ・ジョブズの象徴的なタートルネック — イッセイミヤケによるカスタムデザイン
この話はよく知られていますが、三宅一生とスティーブ・ジョブズはそれぞれ異なる分野の伝説的な人物なので、語る価値はあります。彼らの関係はどのように始まったのでしょうか？スティーブ・ジョブズ、著者ウォルター・アイザックソンが詳細に語るスティーブ・ジョブズは日本スタイルに惹かれた。その物語は1980年代の日本旅行から始まった。スティーブ・ジョブズはソニーを訪問し、工場の労働者全員が揃いの制服を着ているのを観察しました。 スティーブ・ジョブズは、当時ソニーの会長だった盛田昭夫にそのことを尋ねた。「彼は非常に恥ずかしそうな顔をして、戦後は誰も服を着ることができず、ソニーのような会社は従業員に毎日着るものを与えなければならなかったと私に言った。」スティーブ・ジョブズ氏はそう語った。しかし、イッセイ・ミヤケはソニーと共同で、袖を取り外して簡単にベストにできるトープ色のナイロンジャケットを開発した。このユニフォームはソニーの「シグネチャースタイル」の一部となり、「従業員と会社の絆を深める手段となった」。
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スティーブ・ジョブズは、日本人デザイナー三宅一生による黒のタートルネックを特徴とした自分用のユニフォームをデザインした。
当初、 スティーブ・ジョブズもアップルで同じことをしようと決めたが、誰もがそのアイデアを嫌った。結局、イッセイ・ミヤケが彼の黒のタートルネックを何百枚も作り、これも彼の重要な服となった。スティーブ・ジョブズは、それが残りの人生を過ごすのに十分だと言いました。
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6. ゲストアーティストシリーズ - ファッションとアートの架け橋
1996年から1998年にかけて、三宅一生はゲストアーティストシリーズで蔡國強、森村泰昌、荒木経惟、ティム・ホーキンソンを含む4人のアーティストとコラボレーションしました。 イッセイ ミヤケは、ファッションとアートのギャップを埋め、「アートとそれを愛好する人との間のインタラクティブな関係」を作ろうと試みました。アート作品を身に着けることで、着用者はファッションとアートを同時に体験しました。イッセイ ミヤケのプリーツ プリーズは定義が曖昧なため、体型によってまったく異なる形になる可能性があり、このシリーズはさらに予想外のものになっています。
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三宅一生ゲストアーティストシリーズ第1弾：森村泰昌、1996年。
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7. ファッションデザイナーであるだけでなく、デザインミュージアムのディレクターでもある
21_21 DESIGN SIGHTは2007年春、東京にオープンしました。デザインミュージアムの構想は、1988年に三宅一生、彫刻家イサム・ノグチ、建築家安藤忠雄の3人の間で交わされた会話から生まれました。議論はやがて、日本でデザインを推進する場の必要性へと移り、3人はこの構想を現実のものにすることを合意しました。そして、このデザインミュージアムの最初の形が21_21 DESIGN SIGHTでした。
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1988年5月、ニューヨークで談笑する三宅一生氏（右）、イサム・ノグチ氏（中央）、安藤忠雄氏（左）。
三宅一生氏は1月28日の朝日新聞夕刊に「デザインミュージアムを作ろう」と題するエッセイを寄稿。日本にはデザインに特化した美術館がないと述べ、大きな注目を集めた。予想外の結果、三宅一生は、彼の夢の実現に協力したいと望む多くの支援者や支持者を獲得した。イッセイミヤケと安藤忠雄にとって、デザインミュージアムの構想はイサム・ノグチから受け継がれた遺志となった。
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8. イッセイ ミヤケの折り紙にインスパイアされたイルミネーション
イッセイ ミヤケのデザインへの貢献と革新は、ファッションの域を超えて照明にも及びます。イッセイ ミヤケと彼のリアリティ ラボが考案し、アルテミデが実現させた「IN-EI」コレクションは、日本の伝統的な折り紙工芸である折り紙からインスピレーションを得ています。「IN-EI」という名前は、日本語で「陰影、陰影、ニュアンス」と訳されます。イッセイ ミヤケ独自の折り畳み技術により、彫像のようなフォルムと十分な堅牢性の両方が実現します。リサイクル素材の構造と追加の表面処理により、これらのシェードは内部フレームを必要とせずに完璧な形状を維持し、必要に応じて形を変えることができます。使用しないときは簡単に平らに保管できます。
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IN-EI ISSEY MIYAKEの照明コレクションは、アルテミデ社との共同開発・製造です。
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